replique montre

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2017年4月24日星期一

Cecil Purnell et A Lucky Lady

Elle, qui possède une garde-temps jouleuse haut de gamme, est une femme chanceuse chanceuse. Posséder un timbre joullarie haut de gamme conçu par Cecil Purnell est une femme très très chanceuse, il n'est donc pas surprenant que la collection de dames hautement exclusive et limitée de Cecil Purnell soit inventée "Lucky Lady".

En regardant la collection Lucky Lady Timepiece, une passion entraîne une attraction immédiate pour la montre. En fait, on ne regarde pas, mais toutes les montres de la collection, chacune aussi intriguante et exquise que la suivante. Les montres sont riches en couleurs, en train d'arrêter le bleu, le vert émeraude et le rouge ardent. Le rouge en particulier me frappe. C'est cette couleur qui a attiré mon attention dans le Hall of Gems au Smithsonian Museum of Natural History. Un diamant coupé émeraude rouge brillant comme si un feu brûle à l'intérieur. La montre est une délicatesse qui doit être savourée à chaque instant.


The Lucky Lady, dévoilé en décembre 2012, découvre la forme de la signature La Croix. Comme son nom l'indique, le cadran est façonné sous la forme d'une croix. Un ensemble intriguant de pavé de diamants, unique à chaque montre, est placé dans la lunette, les pattes et la couronne. Le cadran squelette est conçu en forme de rose en plein essor. Le cadran est encore accentué par la teinte chaleureuse de l'or rose 5N18. 5N18 est "or rouge" par opposition à 4N18, qui est un or rose plus léger ou 3N18, qui est un jaune rose rose. 2N18 est l'or jaune comme dans l'or jaune 18k standard et 1N14 est un jaune plus clair encore que dans le jaune standard pour 14k d'or. Le rouge riche de l'or entourant et suspendu au-dessus d'un cadran translucide, qui est coloré par un exquis plique-à-jour ou "étincelant", révèle un calibre interne de cecil Purnell CP-V11 Tourbillon.

Les noms des mouvements annonçant les préfixes des initiales des entreprises conduisent à supposer que le mouvement est en fait «en interne». À l'interne, le moment a été conçu et fabriqué par l'entreprise et non acheté en tant que ebauche d'une société extérieure ou non affiliée. Certaines entreprises se réfèrent à un mouvement comme «interne», même si la société a acheté un ebauche et l'a modifié légèrement. Cecil Purnell fabrique pratiquement son mouvement à partir de zéro et a acquis une grande réputation pour ses mouvements de tourbillon. Il a gagné la réputation de Un micro-fabricant qui fabrique des centaines de composants de mouvement complexes.

Pour fabriquer un tourbillon, un horloger doit être très expérimenté dans son métier. Un Tourbillon se compose d'une cage, qui tourne à une révolution complète par minute, dans laquelle se trouve la balance et l'échappée. Cette rotation réduit la variation des effets que la gravité joue sur le mouvement d'une montre et augmente la précision d'une montre. Bien que cette idée ait été assez réceptive en 1795, le tourbillon de nos jours est plus un témoignage de compétences compétentes en matière de montres. Je ne dirais pas vraiment qu'un tourbillon est une complication, car il n'exerce pas une fonction supplémentaire autre que d'être esthétiquement agréable et disant dissiper la gravité
Le mouvement tourbillon qui alimente la Lucky Lady est le très performant CP-V11. Sa cage tournante est placée entre deux ponts

Le Lucky Lady Timepiece est également disponible en vert émeraude et un bleu de rêve. Les modèles rouge et bleu sont produits chacun comme une pièce unique. Le modèle vert est limité à seulement 10. L'idée de produire tant de modèles fait partie de la vision de Cecil Purnell. Cecil Purnell vérifie chaque phase de la construction de la montre de la formulation de l'idée initiale à la conception et à la planification, de la construction de composants individuels à l'assemblage et à l'étalonnage. Comme Cecil Purnell est complètement indépendante, la société a la liberté d'expression artistique. Les meilleurs matériaux de fabrication de montre sont utilisés. Aucun angle n'est réduit pour les techniques d'économie de coûts. Aucune grande compagnie de perruques ne fait peur lors des dépenses coûteuses. Si l'horloger doit consacrer une quantité de temps exorbitant à fabriquer un composant ou à biseau à la perfection Oui, les montres sont assez chères, mais encore une fois, elles ne sont pas destinées à tout le monde (je compris, au cas où vous pensiez que je commençais aussi à souffler un peu hautain)


Histoire de l'entreprise de Cecil Purnell
En 1918, Cecil Purnell, l'homonyme de l'entreprise, s'est fasciné par l'invention de Abraham-Louis Bruguet de 1795: le tourbillon. Son petit-fils, Jonathen Purnell, a pris sa passion et a commencé une entreprise basée sur la quête de son grand-père. En 2006, Jonathen Purnell s'est associé à l'expert de l'industrie horlogère Stéphane Valsamides et a fondé Cecil Purnell dans la région Alle (Jura) de Switzeland. La société ne fabrique que des mouvements à base de tourbillon et limite la production à 50 montres par an. Toutes les montres CP sont supérieures à 150 000 CHF. Un peu par un peu; Certains par beaucoup.

Je dois dire que les débuts ont été un peu douteux, avec une bosse majeure avant 2010, lorsque la crédibilité de la marque était en jeu pour l'utilisation des mouvements ebauche chinois de la Liaoning Watch Factory. La façon dont cette histoire a éclaté était assez intéressante en soi, la Liaoning Watch Factory, évidemment fière de fabriquer des composants de montres à une entreprise suisse exclusive, a publié une image d'une assemblée équilibrée de marque Cecil Purnell dans ses listes de produits. Bien sûr, l'image a été supprimée, mais pas avant que beaucoup de gens ne s'en fassent. Cependant, depuis 2010, avec l'introduction de son mouvement interne emblématique, le CP3000, Cecil Purnell a utilisé des mouvements tourbillon entièrement internes pour tous ses modèles, conçus et fabriqués à Switzeland. Après cette Saga (qui n'était pas la première industrie de l'horlogerie ou j'ose dire le dernier - rappelez-vous le fiasco de l'année dernier avec le premier mouvement "in-house" de Bremont), Cecil Purnell est entièrement transparent sur les origines de leur
Les mouvements et, dans un temps remarquablement court, sont retournés à un endroit assez estimé dans la hiérarchie horlogère de la haute horlogerie. Je suis sûr que Cecil Purnell voudrait oublier les jours pré-2010 et se concentrer uniquement sur ses jalons plus récents.

Les collections hautement exclusives de Cecil Purnel incluent:

Tourbillon Collection englobant le modèle Mirage Bold avec un mouvement CP-V13 entièrement encadré en cristal de saphir.

Collection Lacroix présentant la forme du boîtier de signature et le mouvement interne CP-V11 ou CP-V12. (CP-V12 est équipé d'une grande date sur le côté cadran).


Collection Pit-Lane avec un cadran transparent Sapphire rond et un mouvement CP-V12.

Complication Collection mettant en vedette des mouvements très complexes encadrés dans un cadran rond classique.
Les mouvements de cette collection comprennent:
Classique CP-V13 présentant une heure frappante; CP-V14 équipé d'un régulateur et présentant une heure frappante. L'aspect important de cette belle montre est un visage de mouvement Blue (titane adonisé). D'autres pièces de cette collection comprennent des modèles portant un mouvement CP-V15 avec un tourbillon jumelé; CP-V16 avec GMT + GMT et grande date; CP-V17 avec Tourbillon Bi-Axial et Horloge mondiale avec Horizon (dévoilé à Baselworld 2015).

Et bien sûr, l'exquis Lucky Lady Collection. La collection qui a attiré mon attention.voir plus copie rolex et Replique Rolex Datejust II

2017年4月5日星期三

Speedy Tuesday – Omega Speedmaster Mark II 145.014

Speedy Tuesday – Omega Speedmaster Mark II 145.014Written by Robert-Jan Broer on 
Until early 2014, I never shared the same enthusiasm for the Omega Speedmaster Mark II 145.014 that others seem to have. The initial reason I bought this early 1970’s Speedmaster Mark II is one I am not really proud of: as an investment. I never advice people to buy watches as an investment and I never did so myself, until Omega announced their Speedmaster Mark II re-edition early 2104.
I thought the new Mark II could increase the prices of the vintage Omega Speedmaster Mark II 145.014 models quite a bit. Now I didn’t search actively, but I was offered a Speedmaster Mark II just after BaselWorld in 2014, when I saw and tried the new Mark II re-edition. The price was around €1000 Euro and the watch was in good technical condition, but the case needed some work and a new crystal. Again, I never really cared for the Speedmaster Mark II, even though the late Chuck Maddox was so enthusiastic about this model in his articles and in our conversations. It didn’t help although I wished I was more enthusiastic about it back then, as the prices were very interesting at the time. Well, a €1000 Euro is still a lot of money but I pulled the trigger on the Mark II and immediately brought it in for service.
Omega Speedmaster Mark II 145.014

Restoration of my Omega Speedmaster Mark II 145.014

The movement was cleaned, a new crystal fitted (the tachymeter scale is printed on the inside of the crystal) and the watch was send to a company who is able to get the nice brushed sunburst finish on the case. To do this properly, a service center needs a lapping machine. Not only Omega, but also Rolex, Audemars Piguet and some other brands use lapping machines to get the nice brushed finish combined with polished bevels on cases and bracelets. As you can see in the photo below, the brushed finishing on the case has nice coarse grain and the edges with the polished facets are still very sharp. This can’t be properly done by hand. Really deep scratches and dents are still there, as I asked them to keep the watch as original as possible and not to take away too much stainless steel.
Unfortunately I don’t have any good before & after photos, as I brought the watch straight in for this service. A few photos of the watch – before it went into service – can be found here, in our article on the new Mark II re-edition compared to this vintage 145.014 reference.
The entire operation cost me about €300 Euro, which made the total price of this Omega Speedmaster Mark II 145.014 come to €1300 Euro. Still not bad, compared to the prices of models in similar condition I found on Chrono24 and other on-line market places.
However, I still wasn’t sure this would be a Speedmaster for me. The only other ‘awkward’ Speedmaster models at the time in my collection were a Mark IV and a Speedmaster 125. I sold the Mark IV as I felt I already had the Mark II (similar case and style) and the Speedmaster 125 had the same movement (but chronometer certified). I try to focus on the Speedmaster (Professional) Moonwatch or pre-Moon models, otherwise the scope would become too big for me and I still try to live by ‘buy what you are going to wear’.
Omega Speedmaster Mark II 145.014

Speedmaster Mark II Case

After I picked up the watch from my watchmaker, I strapped it on my wrist and I remember that I wore this Omega Speedmaster Mark II 145.014 for a number of consecutive weeks. The shape of the case is very 1960’s, early 1970’s, but not as awkward as the Speedmaster 125 or even Mark III or Flightmaster models. The case is a bit smaller in diameter (41.7mm) than the regular Speedmaster Professional models, but very similar in wearing. It is the case model (tonneau) that makes it appear to be larger than a – let’s say – Speedmaster Pro reference 145.022.
As you can see on the images below, the case is quite thick (about 15mm) but for a sports chronograph it isn’t that bad. Compared to the regular Speedmaster Professional, the crown and pushers are a bit more part of the case instead of sticking out. The case band has a brushed finish between two thick polished facets, giving the case quite a complex appearance. In my opinion, much more interesting and complex than some of the other sports chronographs of that time (I have Heuer in mind).
Omega Speedmaster Mark II 145.014Omega Speedmaster Mark II 145.014The caseback has no NASA inscription engraved of course, but just the famous Seahorse logo and ‘Speedmaster’. The case back is of the screw-in type as you can see, which will need a specific tool with little claws that fit right into the rectangular cavities. Once the caseback is unscrewed, you will find a number of engravings in the caseback (see below).
Besides the reference number (or officially Omega’s casenumber) 145.014 and Omega Swiss Made inscriptions, you will find the ‘Brevet 487449′ inscription. This Swiss patent can be found in other watches as well, even from other brands. It relates to the water resistance of the case as far as I could find out.
Omega Speedmaster Mark II 145.014Omega Speedmaster Mark II 145.014

Speedmaster Mark II Bracelet 1162

The Omega Speedmaster Mark II 145.014 came on two different bracelets, the ref.1162 that seems to be the cousin of the ref.1171 used on the ‘Moonwatch’ at the time, and then there is this ref. 1159 bracelet, with two polished links next to the brushed center link. I have no real preference, except that I think the 1162 looks a bit more toned down and therefore a nice fit to this chronograph. The re-edition Speedmaster Mark II with Co-Axial movement has a bracelet inspired by the ref.1162 bracelet.
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